Зеленая тропинка в Ландшафтный Дизайн

Обычно можно обойтись тремя составными элементами - песком, глиной и перегноем.

Песок необходим двух видов - крупный и мелкий. Крупный с размером песчинок 3-4 мм помещается на дно контейнера слоем 0.6-2 см и обеспечивает дренаж, т. е. незамедлительное просачивание излишков воды при поливе. Более крупный песок может быстро забиться мелкими частицами глины и перестанет пропускать воду. Более мелкий будет просто высыпаться через сеточку положенную на дренажные отверстия. Стандартный размер ячейки такой сеточки - 3 мм. Мелкий песок(1-2 мм) вместе с некоторым количеством крупного (иногда) является основным компонентом субстрата. Его доля от 20% до 60%. Чем легче почва (т. е. чем она проницаемее или чем больше песка) тем меньше вероятность, что корни загниют, но тем больше вероятность, что растение пересохнет. Отличный песок можно достать, либо на асфальтовом заводе (я пользуюсь мытищинским), либо со дна реки (я пользуюсь клязьминским). Можно (и неплохо, но возни много) дробить красный кирпич и просеивать результаты. Перлитный песок (те же Мытищи), который великолепен для черенкования, в субстрате постепенно собирается на поверхности, т. к. очень лёгок. Что касается повсеместно продаваемого, или валяющегося на стройках керамзита, то найти его нужного размера почти невозможно.

Основная функция глины - накопление влаги, когда её много и выделение при подсыхании смеси. Японцы (и не только) используют несколько видов специальных глин. Лучшей и наиболее универсальной является т. н. “Акадама” (по названию местности). Эта глина представляет собой гранулированный субстрат с размером частиц 4-6 мм,способных впитывать много влаги и ,что самое ценное, не размокающих в воде, не слипающихся и обеспечивающих рыхлую, комковатую и прекрасно пропускающую воздух смесь. Есть мнение, что японцы её слегка обжигают для получения таких свойств.

Перегной, торф, листовая земля - поставщик питательных веществ. Сейчас с этим проще всего. В любом хозяйственном магазине большой выбор. Я собираюсь попробовать т. н. “живую” землю - результат деятельности калифорнийских червей.

Предварительная обработка почвы может включать такую категорическую меру по её обеззараживанию, как пропаривание. Для этого используют самое мелкое металлическое сито, плотно входящее в кастрюлю. Земля насыпается в сито, в кастрюлю наливается вода, так чтобы между её уровнем и ситом оставалось известное пространство и вся конструкция ставится на огонь. Вода закипает, пар проходит сквозь слой почвы и убивает всё - семена сорняков, личинки паразитов, нематоду и т. п. После нескольких минут - почва стерильна. Хорошо. Да не совсем. Убиваются, к сожалению, и споры грибов и мхов. Для растений извлекаемых из природы особых проблем в этом нет - на корневом коме всегда есть эти споры. И у растений, которые для своего развития нуждаются в микоризе они разовьются. А вот, если вы производите посев в такую почву, то проблемы могут быть.

Неприменный элемент бонсай- мох. Причём мох должен расти на почве, а не накладываться на неё с последующим закреплением дамскими шпильками при подготовке растения к экспозиции (доводилось мне видывать и такое). Излишне говорить, что такой мох уже не живёт и засыхает в течение 3-4 дней. Нет, настоящий мох должен вырасти сам.

У японцев есть такая забава - берётся камень и поливается постоянно водой. Рано или поздно он покрывается мхом. В Японии высокая влажность. Мох на почве вырастет сам. Нужно лишь поддерживать поверхность почвы постоянно влажной (слегка). Мох любит кислую почву - воду при поливе нужно немного подкислять лимонной кислотой (на кончике чайной ложечки на литр). Споры мха есть повсеместно, но лучше его тоже посеять.

Вот это и есть те секретные данные, которые вы узнали о почве для Бонсая и можете их с удовольствием применять на практике. Я же могу вам только пожелать удачи в ваших начинаниях!)

Яблоня (Malus domestiсa) - основная культура в любом саду по всему земному шару, за исключением тропиков. Многообразие сортов и форм ее необычайно велико - их насчитывается до 12 тысяч.

По срокам созревания сорта яблони можно разделить на: летние (плоды приобретают потребительские свойства - зрелость, вкус, окраску - прямо на дереве), осенние (годны к употребленю через 20-30 дней после съема) и зимние (малосъедобны и становятся готовыми к потреблению в процессе хранения в течение 3-4 месяцев и до нового урожая).

Самые популярные летние сорта - Июльское Черненко, Папировка, Грушовка московская, Орловский пионер. Осенние - Коричное полосатое, Боровинка, Бессемянка Мичурина, Мелба, Шафран, Мантет, Янтарь. Зимние - Антоновка, Анис полосатый, Богатырь, Уэлси, Свежесть, Солнышко.

Посадка деревьев начинается с приобретения посадочного материала. Очень важно правильно выбрать саженец и лучше это делать в специализированных питомниках, где есть гарантия, что саженец будет именно того сорта.

Перед поездкой за саженцами определите уровень грунтовых вод у вас на участке - от этого зависит выбор подвоя вашего саженца. Семенной подвой обладает сильными глубокими корнями и хорошо растет при уровне грунтовых вод не ближе 2,5 м (иначе она будет плохо себя чувствовать, потеряет зимостойкость и может погибнуть). Яблоня на таком подвое достигает в высоту 7-8 метров без обрезки, живет до 70 лет и дает хороший урожай. Сажать ее нужно на расстоянии 5-6 метров от других деревьев.

На участка с уровнем грунтовых вод ближе 2,5 м подойдут сорта на полукарликовых подвоях. Такие деревья живут 30-40 лет, урожай немного ниже, чем на сильнорослом подвое, но зато растения можно сажать погуще (через 4-5 метров).

При совсем высоких грунтовых водах подойдут лишь сорта на карликовом подвое. У них поверхностная корневая система, живут они 15-20 лет. Урожай небольшой, но сажать их можно через 2-3 метра.

Яблоки
При выборе саженца с открытой корневой системой обратите внимание на состояние корней - их должно быть не менее трех длиной больше 30 см и они не должны быть подсушенными. Штамб должен быть ровным, без механических повреждений, ветви не скученными. Если верхние ветви образуют развилку с острым углом, приобретать такое деревце не следует. Лучше всего приживаются 2-3 летние саженцы, посаженные осенью.

Посадочную яму готовят заранее заранее, размер ее составляет 0,8-1,5 м при глубине 0,5-0,6 м. На тяжелых глинистых почвах диаметр ямы лучше увеличить. Земля для заполнения ямы должна содержать торф, компост, перепревший навоз и на глинистых почвах - песок. В центр ямы помещают кол, вокруг которого насыпают холмиком плодородный слой почвы. Корни саженца распределяют по поверхности холмика и засыпают плодородной почвой слегка уплотняя. Затем яму засыпают доверху, почву уплотняют и обильно поливают. Деревце привязывают к колу.

Правильной считается такая посадка, при которой корневая шейка дерева после посадки будет находится на уровне почвы. Поэтому при посадке корневая шейка должна первоначально находится на несколько сантиметров выше уровня краев ямы.

Затем почву вокруг древа мульчируют перегноем, торфом. Весной укорачивают сильно развитые ветви обрезкой, т.к. поврежденные корни в первое время после пересадки саженца не могут функционировать в полную силу.

Источник: тут