Зеленая тропинка в Ландшафтный Дизайн

Обычно можно обойтись тремя составными элементами - песком, глиной и перегноем.

Песок необходим двух видов - крупный и мелкий. Крупный с размером песчинок 3-4 мм помещается на дно контейнера слоем 0.6-2 см и обеспечивает дренаж, т. е. незамедлительное просачивание излишков воды при поливе. Более крупный песок может быстро забиться мелкими частицами глины и перестанет пропускать воду. Более мелкий будет просто высыпаться через сеточку положенную на дренажные отверстия. Стандартный размер ячейки такой сеточки - 3 мм. Мелкий песок(1-2 мм) вместе с некоторым количеством крупного (иногда) является основным компонентом субстрата. Его доля от 20% до 60%. Чем легче почва (т. е. чем она проницаемее или чем больше песка) тем меньше вероятность, что корни загниют, но тем больше вероятность, что растение пересохнет. Отличный песок можно достать, либо на асфальтовом заводе (я пользуюсь мытищинским), либо со дна реки (я пользуюсь клязьминским). Можно (и неплохо, но возни много) дробить красный кирпич и просеивать результаты. Перлитный песок (те же Мытищи), который великолепен для черенкования, в субстрате постепенно собирается на поверхности, т. к. очень лёгок. Что касается повсеместно продаваемого, или валяющегося на стройках керамзита, то найти его нужного размера почти невозможно.

Основная функция глины - накопление влаги, когда её много и выделение при подсыхании смеси. Японцы (и не только) используют несколько видов специальных глин. Лучшей и наиболее универсальной является т. н. “Акадама” (по названию местности). Эта глина представляет собой гранулированный субстрат с размером частиц 4-6 мм,способных впитывать много влаги и ,что самое ценное, не размокающих в воде, не слипающихся и обеспечивающих рыхлую, комковатую и прекрасно пропускающую воздух смесь. Есть мнение, что японцы её слегка обжигают для получения таких свойств.

Перегной, торф, листовая земля - поставщик питательных веществ. Сейчас с этим проще всего. В любом хозяйственном магазине большой выбор. Я собираюсь попробовать т. н. “живую” землю - результат деятельности калифорнийских червей.

Предварительная обработка почвы может включать такую категорическую меру по её обеззараживанию, как пропаривание. Для этого используют самое мелкое металлическое сито, плотно входящее в кастрюлю. Земля насыпается в сито, в кастрюлю наливается вода, так чтобы между её уровнем и ситом оставалось известное пространство и вся конструкция ставится на огонь. Вода закипает, пар проходит сквозь слой почвы и убивает всё - семена сорняков, личинки паразитов, нематоду и т. п. После нескольких минут - почва стерильна. Хорошо. Да не совсем. Убиваются, к сожалению, и споры грибов и мхов. Для растений извлекаемых из природы особых проблем в этом нет - на корневом коме всегда есть эти споры. И у растений, которые для своего развития нуждаются в микоризе они разовьются. А вот, если вы производите посев в такую почву, то проблемы могут быть.

Неприменный элемент бонсай- мох. Причём мох должен расти на почве, а не накладываться на неё с последующим закреплением дамскими шпильками при подготовке растения к экспозиции (доводилось мне видывать и такое). Излишне говорить, что такой мох уже не живёт и засыхает в течение 3-4 дней. Нет, настоящий мох должен вырасти сам.

У японцев есть такая забава - берётся камень и поливается постоянно водой. Рано или поздно он покрывается мхом. В Японии высокая влажность. Мох на почве вырастет сам. Нужно лишь поддерживать поверхность почвы постоянно влажной (слегка). Мох любит кислую почву - воду при поливе нужно немного подкислять лимонной кислотой (на кончике чайной ложечки на литр). Споры мха есть повсеместно, но лучше его тоже посеять.

Вот это и есть те секретные данные, которые вы узнали о почве для Бонсая и можете их с удовольствием применять на практике. Я же могу вам только пожелать удачи в ваших начинаниях!)